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2009/5/23
「１９４６年前期 ソリッド・ニッケル・シルバー」 ４６年
１９４６年前期のソリッド・ニッケル・シルバー。
トール・ケース。
アイアン、センター・ロングの３バレル。
打ちぬきカム、１４ホール、水平歯。
現在のオーナーは千葉県在住のＫａｚさん。
『開閉音がしない』事での調整依頼です。すでにKazさんご自身でも原因は分っており、カム・ピンの磨耗によりカムが機能しなくなっていました。
驚いたのは、見事に磨き込まれたボトム。御覧の通りピカピカ。それでも良く見ると僅かにヘァー・ラインの名残は有るようです。ソリッド・ニッケルは『鏡面仕上げ』で発売された事はなく、全てヘァーライン仕上げである事はマニアの間ではほぼ定着していますが、この個体を見ると『ホントは（鏡面仕上げ）有るんじゃァないか？』と思っちゃいますね。ソリッド・ニッケルは素材が柔らかいせいでヘァーラインも比較的すぐ取れるようです。この後、クロームでメッキされたモデルに移行しますが、そのメッキも比較的剥げやすいようですね。クローム・メッキもメッキする相手の素材により随分強度も変わるようです。
インナーとボトム刻印。
４６年前期の特徴的なボトム刻印と、１４ホールインナー。
このインナーはボトム内部分のメッキもキレイに残っています。
この時期の１４ホールインナーは、画像のように立てると極端に前のめりになります。これは、フリント・スクリューが飛び出しているからで、このようにフリント・チューブを長くする事によってトール・ケースに合わせています。つまり、トールケースはボトム側の寸法が４７～８年以降のレギュラーより僅かに（1ｍｍくらい）長く、リッドの寸法はレギュラーと同じという事です。これが近代のインナーは４６年前期以前のボトムには合わない理由です。
『なぜトール・ケースなのだろうか？』という疑問はむしろ逆で、『なぜ近代ジッポーは１ｍｍ短いのだろうか？』と言うのが本当のところ。つまり、４７年頃からのジッポーは今までより短い『ショート・ケース』で製造され、現代ではこれが『レギュラー』と呼ばれています。何故短くしたのか？というところは分りませんが、とにかく、近代のインナーは４６年以前のジッポーには合わなくなりましたね。
４７～８年以降のボトムが短くなった理由、と、言うか、インナーのフリント・チューブが短くなった理由としては、ライターとしての『性能上』の理由ではなく、『製造上』の理由が推測されます。
画像は手前から奥へ古い年代順にインナーをフリント・スクリューを抜いて並べたものです。手前から４０年代初期、次は４５年頃、その奥は４６年前期、最後（1番奥）が４７～４８年頃のインナーです。画像で分る通り、手前から３台はフリント・チューブがケースから飛出ているので真っ直ぐ立ちません。少し『前のめり』になります。１番奥のニッケルだけがスカッと直立しています。４８年頃、何らかの製造技術上の理由により、インナーをこのように置いたとき『直立』する必要があったのではないでしょうか。私はおそらくカム・スプリングの『自動カシメ』か何かの自動機の導入に関係しているとみていますが、どうでしょう。
センター・ロングの３バレル。バレルの減りは極小。
クローム・メッキと見まごう光沢も見事ですが、よく見ると、このジッポーはバレルのクローム・メッキがほぼ１００％残っています！これは大変珍しいものです。
画像は同年代のソリッド・ニッケルとの比較です。
向こう側（ＡＤ．のある方）は我家にあるソリッドでもヘーァー・ライン、ＡＤ.のペイントとも残っている程度の良いソリッドですが、さすがにヒンジのメッキは剥げ、しかも最近使っていないのでサビも出ています。これと比較すると手前の（Ｋａｚさんの）ジッポーは殆どメッキが残っています。
さらに上の画像は、Ｎ．Ｏ．Ｓ．に近いソリッドとの比較です。
さすがにヘァー・ラインは比較になりませんがヒンジのメッキは同程度と言ってもいいくらいではないでしょうか。いや、驚きました。
インナー内部、及びボトム内部。
リッドのズレ。
これはセンターバレルの『ゆがみ』が原因。センター・バレルの調整で比較的簡単に治りました。今回はヒンジ・ピンの交換は無し。（必要ありませんでした。）
カム・スプリングのズレ
カム・スプリングが少し曲がっています。当初、カムが緩いのはこのせいかと思いましたが、そうではないようです。今回、カム・ピンを交換しましたので少し戻りましたが、完全には直りませんでした。元々曲がっていたようです。
インナー画像。
このカム・ピンが磨耗しているとは一見分りません。カム・ステイ側のピン穴が磨耗していないからですが、あまり見かけないケースです。
画像では分りにくいですが、カムを倒した状態でのスプリングの位置。
既にカム・ステイの内壁に当っており、これ以上上には行きません。この状態でカムは既に『プラプラ』しています。
１．１５φの真鍮ピン（真鍮クギ）で調整。
今後のメンテは、数年に１度の割合でこのピンを交換していく事になります。
インナー内部。
ウィックはロンソンですね。コットンは要交換。（かなり古い）
フリント・チップは減っていません。フリントはロンソンの黒。これは日本で購入可能ですね。ロンソンの赤より少し長いようです。この状態で着火はほぼ１００％。水平歯はKazさんご自身でメンテされたようです。
コットンは新品に交換。コットン・ボール２個をタテに伸ばした物をフリント・チューブとボトムの狭い方にタテに入れます。後は２個並びで３段。ウィックは綿ロープ。
ロンソンのウィックも悪くはないのですが、ロンソンのスパークがウィックの『頭』に向って飛ぶのに対して、ジッポーのスパークはウィックの『横腹』に向って飛びます。ロンソンのウィックは綿の編み込みが密な分、フリント滓の付着に弱いようです。今回は綿ロープにしました。（一応、新品のロンソン・ウィックも１本添付しましたが・・・。）
さて、完成しました。
今回はヒンジ・ピンの交換もなく、また、ヒンジのメッキやインナーのメッキの残り具合から使用頻度はあまり高くない固体に見えますが、カム・ピンだけは（シッカリ）減っているという不思議な個体でした。
ケースがピカピカなので、こうして完成体を見ていてもとても６３年前のジッポーには見えません。今後は、ホィールのメンテと、数年毎のカム・ピンの交換で１０年は楽に使えそうな雰囲気ですね。開閉音は復活しましたが、まだ本来の音ではないようです。使い込むうちにニッケルらしい音になってくるかと思います。
投稿者: ragb.
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投稿者：ragb.
たっちょんさん、こんばんは。
お返事しちゃいますが・・・(^.^)v
旧ジッポーオイルは重質ナフサでしたね。
今は、たまたま貰い物があるのでロンソンを使っていますが、私も通常はここのオイルを使っていますが、違いが有るようには思えませんですがね。
せっかく買ったんですからもう少し使ってみては如何でしょうか？（もったいないですよ。）(^o^)丿
ragb.
お返事しちゃいますが・・・(^.^)v
旧ジッポーオイルは重質ナフサでしたね。
今は、たまたま貰い物があるのでロンソンを使っていますが、私も通常はここのオイルを使っていますが、違いが有るようには思えませんですがね。
せっかく買ったんですからもう少し使ってみては如何でしょうか？（もったいないですよ。）(^o^)丿
ragb.
投稿者：たっちょん
度々すみません(__) ロンソンを売ってる店が近くに無かったのでダイソーオイルを購入し早速使ってみました、 ん…？ 今まで一発で着火出来たのが2～3回でやっと着火…？ Googleでナフサで検索した所 ナフサにさ重質ナフサと軽質ナフサが有り沸点が違うそうです ダイソーが軽質で沸点35度～80度 重質が80度～180度 う～ん だから着火が悪いのでしょうか？ とりあえず東急ハンズに行ってロンソン買ってみます 細かい事で度々コメント申し訳有りませんでした 失礼します。
投稿者：ragb.
たっちょんさん、おはようございます。
『100円オイルは品質が悪い』というのは私も聞いたことが有りますが、私は『商品としての総合的な品質』と解釈しております。これは、原材料は同じ（または同類）として、容器のデザイン・構造や使い勝手、値段や売り方まで含まれますね。それと、表示の目方に対し実際の内容量にバラツキが多いとか・・・・。
私が『ナフサを使っている』というのは、原材料が『ナフサ』のライター・オイルをジッポーに使っている、という事です。上記のような『商品としての品質』も無視はしませんが、あまり気にしません。普通に使えればＯＫです。
やはり、価格ですね。
消費量の差や用途の差を無視して言えば、同類のガソリンに較べると、ライター・オイルはバカ高いと思います。倍率としてはガソリンの20倍ぐらいの計算になるんじゃぁないですか？ 金額としてはまぁまぁかと思いますが、この倍率には『ムッ！』ときます。
ナフサなら100CC／100円前後（10倍）ぐらいで、『まぁ仕方ないか』と思います。
ははは。こまかいですか？(~_~;)
ragb.
『100円オイルは品質が悪い』というのは私も聞いたことが有りますが、私は『商品としての総合的な品質』と解釈しております。これは、原材料は同じ（または同類）として、容器のデザイン・構造や使い勝手、値段や売り方まで含まれますね。それと、表示の目方に対し実際の内容量にバラツキが多いとか・・・・。
私が『ナフサを使っている』というのは、原材料が『ナフサ』のライター・オイルをジッポーに使っている、という事です。上記のような『商品としての品質』も無視はしませんが、あまり気にしません。普通に使えればＯＫです。
やはり、価格ですね。
消費量の差や用途の差を無視して言えば、同類のガソリンに較べると、ライター・オイルはバカ高いと思います。倍率としてはガソリンの20倍ぐらいの計算になるんじゃぁないですか？ 金額としてはまぁまぁかと思いますが、この倍率には『ムッ！』ときます。
ナフサなら100CC／100円前後（10倍）ぐらいで、『まぁ仕方ないか』と思います。
ははは。こまかいですか？(~_~;)
ragb.
投稿者：たっちょん
おはようございます、ご丁寧なお答えありがとうございました、私のジッポーは49～51年代のですのでナフサを使用しても問題無いかと思います、100円オイルは品質が悪いから使用しない方が良い～の話を聞いた事が有り質問させて頂きました、また分からない事が有りましたらご指導お願いします。
投稿者：ragb.
たっちょんさん、こんばんは。
ragb.です。
ジッポーオイルは元々『重質ナフサ』でしたので、ナフサ系は100円だろうが200円だろうがまったく問題ありません。
たっちょんさんのジッポーは何年頃のものですか？
私がチョット心配なのは、近代ジッポーのインナーはトッププレートの接合に接着剤が使われています。（信じられませんが本当です。）この接着剤がナフサに（溶剤的に）耐性があるかどうかというところです。今の『純正オイル』が合成イソパラフィンと言う物ですからね。接着剤が使われ出したのは９４年頃、オイルが合成イソパラフィンになったのが２００６年頃。という事は、接着剤も６年ぐらいはナフサで使われたという事ですから、まぁ、大丈夫と思いますがね。（イソパラは３年目ぐらいですか。）
この接着剤使用ジッポーは、ragb.工房でも２台ほど調整しました。２台とも接着剤が収縮しており、スキマが出来ていました。そのせいで、１台はオイルが３日程度しか持たない、というものでした。この『収縮』がナフサによるものか、合成イソパラフィンによるものか、または、まったく関係ないのかは分りません。この辺でトラブってもその事が情報として表面に出てきませんから中々わかりませんね。
９４年以前のジッポーに関しては元々ナフサで使用されていた物ですから問題ないですね。
ちなみに私は新オイル（合成イソパラフィン）は小缶１本だけ使って見ましたがつまらないのでやめました。今はナフサを使っています。ダイソーでも売っていますし、ロンソン・オイルは今でもナフサです。お好きなものをお使いになるのがよろしいかと思います。
(^o^)y－｡O0O
ragb.
ragb.です。
ジッポーオイルは元々『重質ナフサ』でしたので、ナフサ系は100円だろうが200円だろうがまったく問題ありません。
たっちょんさんのジッポーは何年頃のものですか？
私がチョット心配なのは、近代ジッポーのインナーはトッププレートの接合に接着剤が使われています。（信じられませんが本当です。）この接着剤がナフサに（溶剤的に）耐性があるかどうかというところです。今の『純正オイル』が合成イソパラフィンと言う物ですからね。接着剤が使われ出したのは９４年頃、オイルが合成イソパラフィンになったのが２００６年頃。という事は、接着剤も６年ぐらいはナフサで使われたという事ですから、まぁ、大丈夫と思いますがね。（イソパラは３年目ぐらいですか。）
この接着剤使用ジッポーは、ragb.工房でも２台ほど調整しました。２台とも接着剤が収縮しており、スキマが出来ていました。そのせいで、１台はオイルが３日程度しか持たない、というものでした。この『収縮』がナフサによるものか、合成イソパラフィンによるものか、または、まったく関係ないのかは分りません。この辺でトラブってもその事が情報として表面に出てきませんから中々わかりませんね。
９４年以前のジッポーに関しては元々ナフサで使用されていた物ですから問題ないですね。
ちなみに私は新オイル（合成イソパラフィン）は小缶１本だけ使って見ましたがつまらないのでやめました。今はナフサを使っています。ダイソーでも売っていますし、ロンソン・オイルは今でもナフサです。お好きなものをお使いになるのがよろしいかと思います。
(^o^)y－｡O0O
ragb.
投稿者：たっちょん
こんにちは、はじめまして。勉強になり楽しくブログ拝見させて頂きました、一つ教えて下さい、今のジッポーオイルはナフサが原料でなく以前の良い臭いがしなくなりましたがダイソー等100円ショップで売っているオイルはナフサが原料だそうですが使用してトラブルが起こる可能性は有りますか？宜しくお願いします。
投稿者：ブスデイラレル
ragb.さん、おはようございます。
＞ピンがずれてくる方向を見極めて....
面倒といいますか、そんなことができるとは
思ってもいませんでした。
なるほど～ だから片側は研磨処理でも抜けないようになってるんですね。
ソリッドニッケルの件、ありがとうございます。メール送らせて頂きました！
＞ピンがずれてくる方向を見極めて....
面倒といいますか、そんなことができるとは
思ってもいませんでした。
なるほど～ だから片側は研磨処理でも抜けないようになってるんですね。
ソリッドニッケルの件、ありがとうございます。メール送らせて頂きました！
投稿者：ragb.
ブスデイラレルさん、おはようございます。
ソリッドニッケルをお持ちなんですね。
着火はＯＫなんでしょ？使っていないなんて、勿体無いですね。
真鍮クギの尖っている部分はヒンジ・ピンに使う時も、カム・ピンに使う時も、（最終的には）切って捨てる事になります。断面をヤスリで削って長さを調整し、最後は研石で研磨しています。
カム・ピンの場合はクギの『頭』の部分は残します。小さく削って『抜け止め』にしますね。もう一方は『切りっぱなし』になりますから、このままだと場合によっては抜けてきます。
カム・ピンが（使っているうちに）ズレてくる方向を見極めて、抜けない方向に『頭』を持ってきます。この辺が中々面倒ですね。(~_~;)
ヒンジ（バレル）のゆがみは『バレル本体』の調整が必要です。けっしてリッドを持って曲げる、なんて事はしないで下さいね。偶然に直ることは有るかも知れませんが、大抵バレルが開いちゃってガタが大きくなるだけで終ってしまいます。
よろしければ調整しますのでメールのほうへ連絡ください。
では、又。
ragb.
ソリッドニッケルをお持ちなんですね。
着火はＯＫなんでしょ？使っていないなんて、勿体無いですね。
真鍮クギの尖っている部分はヒンジ・ピンに使う時も、カム・ピンに使う時も、（最終的には）切って捨てる事になります。断面をヤスリで削って長さを調整し、最後は研石で研磨しています。
カム・ピンの場合はクギの『頭』の部分は残します。小さく削って『抜け止め』にしますね。もう一方は『切りっぱなし』になりますから、このままだと場合によっては抜けてきます。
カム・ピンが（使っているうちに）ズレてくる方向を見極めて、抜けない方向に『頭』を持ってきます。この辺が中々面倒ですね。(~_~;)
ヒンジ（バレル）のゆがみは『バレル本体』の調整が必要です。けっしてリッドを持って曲げる、なんて事はしないで下さいね。偶然に直ることは有るかも知れませんが、大抵バレルが開いちゃってガタが大きくなるだけで終ってしまいます。
よろしければ調整しますのでメールのほうへ連絡ください。
では、又。
ragb.
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