電子機器 Junker

はんだクラック

　はんだ付けの根本に発生する断線の例です。
　主に表面実装部品を除く穴挿入部品には、フローはんだというはんだ付けの方法を行います。これは、溶解したはんだ浴表面の上に基板を浸し、はんだ浴と基板の対面する面にはんだを付ける方法です。

　この方法は均等にはんだをつけることが容易に出来る反面、あまり状態が良くないと、はんだが薄く付いてしまい、熱や応力によってはんだの薄い部分にクラック（亀裂）が発生してしまいます。

　よく発生する部品は、熱膨張で応力の発生しやすいパワートランジスタや、コイルの足、電解コンデンサなどの背の高い部品で、メンテナンス時にぶつかってしまうところ、振動しやすいところ等です。

　よく、古くなったテレビを叩くと一時的に直るものに、長年使ったテレビ内部の基板ではんだクラックが発生しているということがあります。

　下の写真ははんだクラックによって、ビデオ入力端子が断線した様子です。

　あまり多くはないと思いますが、もしPCIやAGPのバスの端子が剥がれてしまったときの修理方法を記載します。

　プリント配線板の銅箔は18μｍや35μｍなどの厚さですが、通常は銅箔だけ入手するのが難しいかと思いますので、φ0.6mm程度のスズ鍍金線や銅線などをかなづちなどでたたいて薄く延ばし、これをもとに銅箔を作ります。

　次に、この銅箔を端子（接線または、金めっきされているのでゴールドフィンガーともいう）形状にするため、カッターなどで切って形を整えます。

　そして、基板に瞬間接着剤などで固定後、もとのパターンにはんだ付けします。
　パターンにはんだ付けする際は、はんだ付けする先のはんだレジスト（緑色が一般的）をカッターなどで十分剥がしておきましょう。

　パターンが細いので加工やはんだ付けなどは多少技術がいります。十分練習をしてから行いましょう。

　銅箔の接着には、ダイソーで売られている100円の瞬間接着剤などで十分です。
　この例では接線部分なので、出来るだけでこぼこの無いように張り付けます。

　張り付け後は接着剤がはみ出して接触不良の原因となってしまうことがあるので、銅箔の表面に付いた接着剤はカッターなどで剥がしておきましょう。
　
　下の写真はユニバーサル基板の配線に使われる、銅線のスズ鍍金線を叩いて薄く延ばし、接線形状に切ったものと、それを張り付けた様子。

　張り付けは・・あまりうまくないですねぇ。もっと綺麗に貼りましょう。

　PS2はモータードライバ・光ピックアップドライバの放熱を助けるクールシートの品質が悪いのか、使うにつれて固化してしまいます。

　下の写真は、モータードライバ等に張り付けてあるクールシートとそれを剥がした様子です。

　もともと柔軟性のあるものがカラカラに乾いており、剥がしただけでひびが入ってしまいました。写真にはありませんが放熱先のシールドとは全く密着しません。

　これでは放熱の特性が悪くなる可能性があります。
　クールシートが入手可能な人は、張り替えて置いたほうがいいでしょう。

　クールシートのサイズは、20×10×2.3mm。