listen to my digital heartbeat.

　去年の今頃から妙に感慨深く想っているんだけど、僕のストラト、この3〜4月で買ってからちょうど30年になる。1年浪人して大学に合格し、何年間も貯め続けていた落とし玉を握りしめて、憧れのFender USAのギターを買いに楽器屋に向かったのだ。あの時、まさか30年後も自分がこのギターを弾いているとは夢にも思わなかった（笑）。

　僕は基本的にモノのメンテナンスが苦手で…、このギターももうボロボロ。ネックも反ってるし、トラスロッドの余裕もあまりない。フレットも減ってしまって、いくつかのポジションでは致命的に音がビビる。弦高は高いし、金属パーツの中にはサビの浮いているものもあるし…。ボディにもいくつか塗装剥がれがある。

　つい先日、新しい傷を発見した。強いて言えば、膝の上に置く部分。ここはぶつけやすい場所ではないんだけど…、どこにぶつけたのかなぁ…。


　一番目立つ塗装剥がれはこれ。肘を乗せる部分。これはもう10年以上前にできた。考えてみると、その後それほど広がってない。


　目立たない塗装剥がれとしては、ボディの「お尻」の裏側にいくつも。フローリングの床の上にガンガン置くので…。


　このギターのボディの木材はたぶんアルダーだと思うんだけど、「へ〜、アルダーってこんな色、こんな木目か〜」なんて眺めている。

　塗装の塗膜は結構厚く硬い。塗膜は薄い方が楽器としての鳴りは良くなる（厚い塗膜はボディの振動を妨げる）と言われており、中には「塗装を一部でも剥がした方がギターの音が良くなる」なんて言うプロギタリストまでいるのだが…。

　カサブタを剥がす要領で爪で引っ掻けば、おそらくパリパリと剥がしていけると思うけど…、意図的に穴を広げたりはしていない。

　このギター、ずっと弾きこなせなくて…、「Fender USAのギターを持っている」ということそのものがストレスになっていた時期があるくらいなんだけど…、ここ1年くらいでだいぶいい音を出せるようになってきた（3年前に4Wの真空管アンプを手に入れたことが大きい）。

　30年経って…、今が一番このギターに愛着がわいている。「愛している」「墓場まで持って行く」とか言っちゃいそう（笑）。

　ギターのネックの太さを示す指標の1つに「ナット幅（Nut Width）」というものがある。文字通りのナットの横幅の長さを言う。


　僕のストラトのナット幅は41mm程度のようだ（1.615インチ＝41.021mmなのかもしれない）。多くのストラトのナット幅は42mm程度なので、細めのネックと言えると思う（40mm程度という、もっと細いネックを持つストラトも存在するようだ。また、ストラトではないが、Mosriteのギターの中には39mmなんてかなり細いネックのモデルもあるようだ）。

　このネックにスッカリ慣れてしまっているためか、僕は太めのネックは苦手だ。細く薄いネックが好み。

　ただ、巷では「太いネックの方が音が良い」とも言われており、複雑な気分だ。

　GUYATONEと言えば、60年代の日本の「エレキブーム」を支えた国産ブランドで、今でもギターアンプやエフェクターの中古品をよく見かける（エレキギターは僕は見たことがないが…）。僕も、高校生の時にGUYATONEのコンプレッサー／リミッターを同級生から買ったような記憶がある（使いこなせなかったが…）。

　ただ、ブランドを所有していた東京サウンドの倒産に伴い、2013年に同ブランドも消滅してしまっていたらしい。その後、アメリカのDeMont Guitarsがブランドを復活して、いくつかのエフェクターを製造・販売している。

　先日、そのGUYATONE/DeMONTから出ている珍しい形・素材のピックを2枚購入した。


　左の黒いのがカーボン製、右の青いのがグラスファイバー製、だったか。指で持った感触、弦に当たった感触が独特で、またスリットが入っているので弦を弾いた際のタッチも独特。

　強いて言えば、カーボンは「プラスチック」っぽい感触、グラスファイバーは「硬いゴム」のような感触。10-46の弦を張ったレスポールにはカーボン、08-38の弦を張ったストラトにはグラスファイバーがマッチした。コード弾きよりも単音弾きに向いているように思う。


→「DeMont Guitars」
→「The Newborn Guyatone & Japan DeMont Guitars」

　成毛滋（なるも しげる）さん（故人）というロックギタリストの名を知ったのは、比較的最近だ（数年前？）。1980年代に放送されていた「パープルエクスプレス」というラジオ番組では、当時全盛期だったハードロック／へヴィメタルの奏法や機材等について詳しく紹介しており、「毎週貪るように聞いていた」というアマチュアギタリストも多いらしい。

　その成毛さんのギターの弦の巻き方が「シーゲル巻き」なんだそうだ（番組内でギター博士の「Dr.シーゲル」と名乗っていたらしい）。


　わかるだろうか？　ペグポストに弦を1周もさせていないことが！

　原理は簡単で、ナットの方に伸びている弦そのもので弦の端をロックしてしまっているのである。弦交換はもの凄く容易だ。ロック式ペグよりも簡単なんじゃないか？というくらいだ（もっとも、僕はロック式ペグを触ったことがないが…）。


　僕は普段ストラトのトレモロを全く使わないが、試しにアームダウンやらアップやらいろいろやってみた。これでチューニングが（ほとんど）狂わないんだから不思議だ。チューニングが狂うのはペグポストに巻かれている弦が緩むからだが、半周しか巻いていないのだ、緩みようがないのかもしれない。


　僕は「超」の字が付くホド不器用で、ギター歴が35年以上にもなるのに、未だに弦交換を失敗したりすることがあるのだが、これは楽チン。弦交換には苦手意識があり、やや億劫なのだが…、気楽に弦交換に着手できる。

　普通の巻き方と比べて、あれ？と感じたのは、次の2点。まず、通常「チューニングが狂う」と言えば、音程が「下がる」ワケだが、シーゲル巻きでは何故か「上がる」方向にも狂うように思う。もう1つは、弦をペグポストに「巻き降ろして」いないので、ナットで付く弦の角度が小さくなること。弦のテンション感やサウンドに影響を与えているかもしれない。

　我がストラトキャスターの「ピックアップ・マウント・スプリング」を交換してみた。


　ストラトタイプのエレキギターの多くで、PUはピックガードに取り付けられている（ボディーに直接取り付けられているワケではない）。取り付けネジとPUの間にはスプリングが挟まれており、ネジの締め具合によってPUの高さ調整ができるようになっている。

　この「スプリング」には2種類あり、「スプリング」という単語から連想する通りの「金属製の小さなバネ」タイプと、「細いゴムチューブを輪切りにした」タイプがある（後者を「ラバースプリング」と呼ぶようだ）。


　エレキギターの歴史的に言えば、元々はラバータイプのものが、その後だんだん金属タイプのものが使われるようになってきたのではないか（根拠なし（笑））。

　僕のストラトは「ヴィンテージタイプ」で（それに対して、もっと現代的な仕様の「コンテンポラリータイプ」「モダンタイプ」もある）、ラバータイプのスプリングが用いられているが、年末にPU交換に挑戦した際にリアPUだけ金属タイプのスプリングに換えた。単に、交換用として購入した中古PUに付属していたものが金属タイプだったからでもあるが、あるエレキギター・メンテナンスの本に「金属タイプがオススメ」と書かれていたことも頭の隅に残っていた。

　ラバータイプから金属タイプに換えてみたところ、PUの高さ調整のやり易さが全く違った。ネジを回せば、回した角度に比例してPUの高さが変わる！　当たり前の話のように思うだろうが、それまでのラバータイプではそうではなかった。3つのPU全てのスプリングを換えたくなった。

　それで、1月だか2月に金属タイプのスプリングを買って来たのだが…（6本セットで200円程度）、今年は年が明けてからずっと鬱傾向（涙）。ギター自体には毎日触れているが、なかなかすぐに交換する気にならなかった（年末のPU交換作業があまりにも大変で、正直「懲りた」というのもある（笑））。ようやく換えた。


　3か月振りにストラトのピックガードを外し、まずフロントPUを外してみた。実はこの3月か4月で、このギターを買ってちょうど30年である。30年前に作られたギターなワケで、ラバースプリングは劣化して硬くなっており、ピックガードの裏にくっ付いていた。古い輪ゴムが変質してベトベトになってくることがあるが、あんな感じである。

　金属製のスプリングをネジに通してPUの取り付け。途中で、PU本体からPUカバーが外れそうになってしまった。上手く元に戻せない。

　何とかフロントPUを取り付けて、次にセンターPUを外そうとしたら、フロントPUから伸びているリード線が邪魔をする（涙）。「もう一度フロントPUを外さないとダメかな？」と思ったが、外さず作業できた。


　続いて、アンプからの出音を聴きながらPUの高さを調整。今回はサウンド面を重視した調整ではなく、リアPUとの音量差がつかないように（今回はリアPUの高さは変えていない）。

　気のせいかもしれないが…、サウンドも少し変わったような気がする。何だか音が少しクリアになったような。考えてみると、弦の振動がボディーを揺らし、ボディーの振動がピックガードを揺らし、ピックガードの振動がPUを揺らしているハズだから、このスプリングの種類を変えれば音も変わるのかも。「良し悪し」と言うより「好み」の問題だけど、僕は好きね〜。

　今回は弦交換はしなかったんだけど、新しい弦に張り替えるかな！

（戻る）

　最初に異変に気付いたのは、ピックアップセレクターの位置をハーフトーンの位置に変更するとき。僕のストラトのピックアップセレクターのスイッチは「5way」じゃなくて「3way」なんだけど、そうすると、スイッチのレバーがハーフトーンの位置でカチッと止まらないので、ハーフトーンの音を出したいときは、音を聴きながらレバーを動かしていって音が変わったところで止める。PU換装後、「センター」ポジションと「リア」ポジションの間でレバーを動かしていくと、ハーフトーンに切り替わった瞬間に「バツン！」と妙に大きな音が（アンプのスピーカーから）聴こえてくるんですよね。

　それと、（ハーフトーンとしても）明らかに音量が小さくなるし、だいたい僕は「センター＋リア」のハーフトーンは「フロント」単独の音の次にこのギターでは好きな音なのに、ハーフトーンのいい音が全然出ていない。「いい音」どころか、ペラッペラの音しかしない。これは明らかに何かがオカシイ。

　最初は作業中にピックアップセレクターの端子を壊してしまったのではないかと思ったんだけど…、思い当たるフシが。

　今回、交換用のPUを買うに当たって、ネット上の製品レビューなんかもいろいろ見ていたんだけど、何人かが「フェンダーのPUとはホットとコールドが逆だった」って書いてるんですよね。もしそれが本当なら、ハーフトーンにしたときにオカシな音（フェイズアウトサウンド）が出るってのは合点がいく。

　ググってみると…、「GibsonやDiMarzio、Seymour DuncanのPUは『正位相』だが、FenderのPUは『逆位相』」と書いている人（プロのリペアマン？）がいました。早速テスターでチェックしてみると、まさにそれ。

　ハムバッカーPUの場合、PUから出ているリード線の種類によっては（プロに頼まないとならないような）面倒な話になるみたいなんだけど、ホット線とコールド線が出ているだけのシングルコイルPUの場合、単にホット線とコールド線を逆に配線すればそれでよいようです。

　原因と対策がわかったところで、この日の作業は終了としました。半田付けをやり直す気力がこの日はもうなかった（涙）。

　で、翌日…。弦とピックガードを外して、SSL-1のホット線とコールド線を外し、逆にして再び半田付け。こういうこともあるから、リード線を切ってしまわずにおいて本当良かったわ。コールド線を必要最小限に切ってたら、PUセレクターに届かなかったもんね。

　今回は一発でピックガードも元に戻った。30分くらいでアッケなく終了。本当、何事も経験ですな。

　で、再度音出しチェック…。治ってる（笑）。しかも、この「センター＋リア」のハーフトーンがまた綺麗な…！

　僕のストラトの3つのポットは、元々「マスターボリューム」「フロントPUトーン」「センターPUトーン」だったところを配線変更して、今は「マスターボリューム」「フロントPUトーン」「リアPUトーン」になっています。

　で、今回リアPUをSSL-1に換えてみたワケだけど…。第1印象は、
・音が小さい（音圧がない？）。
・トーンを絞ると、音が随分小さくなる。
・低音が意外とガツンと出る。
・スッキリした音。
といったところ。

　ただ、「音が小さい」と感じるのは、現在トーンポットに繋がっていないセンターPUの音とつい比べてしまうからなのかもしれません。あるいは、元々のPUの音が中音域主体で、SSL-1は中音域は弱いので、それで音を小さく感じるのかもしれない。単に「音量」と言うより、何と言うか「音圧」と言うか、サウンドに迫力がない。まぁ、そういうサウンドを狙ってるPUなワケだけどね…。


　このSSL-1の直流抵抗値を測ってみると「6.58kΩ」、取り外したPUは「5.38kΩ」なので、出力そのものは大きくなってるんじゃないかと思うんだけど。これについては、センターPUの高さをもっと下げてみて、気にならなくなるかどうか…。


　そうそう、PUの高さ調整に関して、オリジナルのPUにはゴムチューブを輪切りにしたものがピックガードとPUの間に挟まれていたんだけど、中古で買ったSSL-1には小さなスプリングが付属していました（ゴムチューブは付属していなかった）。高さの調整はこのスプリングの方がやりやすいし、シビアな調整もできそうですね。これは、フロントPUもセンターPUもゴムチューブを外してスプリングに交換しよう（交換しました）。


（※　ただし、楽器店WEBサイト等でSSL-1の製品画像を見てみると、ゴムチューブが付属している。）

　「トーンを絞ると、音が随分小さくなる」件に関しては…、注意して比べてみると、フロントPUも同じかなぁ。ただ、こないだ調べてみたところ、このギターのフロントトーンのポットの最小抵抗値は「102.8Ω」、リアトーンポットは「83.3Ω」とだいぶ違うので、この抵抗値の違いも関係してるのかも。ま、僕はトーンはほとんど触らないので…（触るとしても、目盛り7〜10の範囲で、音量差はほとんど気にならないのではないか）。



　「低音が意外とガツンと出る」「スッキリした音」は関連し合ってるんだろうけど、僕が何故そもそもリアPUを交換してみようと考えたかと言うと、フロントPUとセンターPUの音は気に入ってるんだけど、リアPUの音だけがどうにも気に入らなかったからなんですよね。僕にはどうしようもない「ペラペラの音」に聴こえる。

　で、これは…、元々のPU（フロント、センター、リアとも同じPU）の傾向が「中音域主体」なんだろうということと（僕のストラトは62年モデル）、元々「リアPUはトーンポットに繋がっていない」仕様だったせいなのかなぁと考えて、リアPUもトーンポットに繋いでみたり（少し落ち着いた音になった印象）、敢えて「中音域が弱く、高音域と低音域が強い」SSL-1に換えてみたワケです。

　それでこう、SSL-1の音は前のPUに比べてパンチがなくなったように思うんだけど、それは中音域が出てないからなのかな？と。で、逆に低音域（5〜6弦の音）なんかは妙にガツンと聴こえるんですよね。だけど、ブーミーな感じじゃなくて、妙に「スッキリ」している。これもやはり中音域が出てないからなんじゃないのかなぁ。

　どのPUをどのトーンポットに繋ぐかはまだ悩んでいて、
・「フロントトーン」と「センタートーン」
・「フロントトーン」と「リアトーン」
・「フロントトーン」と「センター・リア共通トーン」
・「フロント・センター共通トーン」と「リアトーン」
・「マスタートーン」
等々、どうするかまだ決められないのだけど、僕としては「センター＋リア」のハーフトーンが一番綺麗な（と言うか、一番気に入った音になる）配線にしたい。

　で、その「センター＋リア」のハーフトーンですが…、SSL-1に換えて、新品ではない300円前後の格安弦でも、現在非常に綺麗な音が出てます。まさに「ベルトーン」「鈴鳴り」サウンド。

　アルペジオが綺麗なだけじゃなくて、かなり強いコンプレッション感もあって、カッティングすると非常にパーカッシブ。SSL-1の音が「スッキリしている」という良さが出てるんじゃないのかなぁ。

　ただ、元々のPUの音の傾向とSSL-1の音の傾向が違い過ぎて、ややチグハグな感も。フロントPUとセンターPUの音が似通った音に聴こえてしまって、リアPUに切り替えると違和感があるホド変わってしまう。センターPUを今一度トーンポットに繋ぐとどう印象が変わるか。う〜ん…。

　僕としては、フロントPUは今のままでいいから、センターPUが、フロントPUとリアPUの中間的なサウンドになって欲しいのだけど…。

　あるいは…、センターPUもSSL-1に換える、というのも手なのかもしれない（その際は、逆巻き・逆磁極のものに…）。もっとも今は予算がないので、これはまた将来の話だが…。

　ま、センターPUとリアPUをトーンポットに繋いだり外したりしてみて、どう（それぞれ単独の、またハーフトーンの）音が変わるかだなぁ…。


　それが決まれば、次はいよいよ、PUセレクターを現在の3wayスイッチから5wayスイッチへ変更、そして！　クリスマスに買った鼈甲柄ピックガードへの変更！かな！

　満を持して…、ついに我がストラトのリアPUの交換を敢行！


　このSSL-1を買ったのは去年の10月上旬で…、2か月かかってついに着手。躊躇していた理由の1つに、ボリュームポット裏に半田付けされている（3個のPUから伸びている）コールド線を外さなければならない、ということがありました。


　これがまた「これでもか！」ってくらいに、こんもり大きなハンダの山ができてるんですよね。半田付けされているパーツを外す、ってのは（僕にとっては）思っていた以上に難しくて…。

　半田付けされている黒いコールド線をよく見てみると、どうも下からリアPU、センターPU、フロントPUの順で半田付けされているようで、リアPUのコールド線を外すには、全部外さないとならない…。

　いや、交換前のリアPUのコールド線は半田の山のところで切っちゃって、交換後のリアPUのコールド線を山の上から半田付けする、という方針でもいいかなぁ、とも思ったんだけど、ここは一応全部取ってみよう！と。どれくらい大変か一度体験してみないことには。

　で、半田吸取線を駆使して、苦闘2時間（？）。ようやく取れました。結局うまくいかなくて、3本のコールド線のうち2本は山のところで切断することになりましたが…。


　僕が持ってる唯一の半田吸取線が2mm幅のもの、ってのも作業を難しくしているんだろうと思います。ここは5mm幅くらいのものの方がいいかも。

　あと、半田ゴテも…。僕は30Wのものを使ってるんだけど、ポット裏に半田付けするような作業の場合は、60Wくらいのものでないと歯が立たない、という話も。

　いやもう…、散々熱しちゃったけど、ボリュームポットが熱に弱いパーツだったら絶対に壊れてるね。熱し過ぎると抵抗値が変わってしまう、なんて話あるだろうか…？　あったらヤバいなぁ〜。

　それに比べたら、ピックアップセレクターのスイッチの端子からホット線を外すのは比較的簡単にできました。

　で、オリジナルのPUを外して、（不器用なのでこれまた信じられないホド苦労して）SSL-1を取り付けて…。次に、3本のコールド線をポット裏に半田付け、SSL-1のホット線をピックアップセレクターの端子に半田付け、ピックガードを元に戻せば完了！だと思ってたんだけど…、意外と難航したのが、配線材の取り回し。


　それと言うのも、ピックアップキャビティーやコントロールキャビティーって（実際に作業してみると）意外と狭いんですよね。

　取り外したPUを見てみると、黒いコールド線なんて必要最小限の長さでカットされています。


　ただ今回は…、SSL-1をまずはリアPUとして試してみるツモリだけど、気に入らなかったらフロントPUの位置に取り付けてみようか、とも考えているワケで…。フロントPUの位置からでも届くくらいにリード線の長さは残しておきたい。

　いや、長さが足りないのなら、他の配線材を継ぎ足せばいいんだろうけど…。不器用な僕はなるべくそんなことしたくない（笑）。取り敢えず切らずに半田付けして、PUの位置が本決まりになったら短くカットしたい。

　そのためには、ピックガード裏のスペースに長い配線材を何とか納めないとならないワケだけど、これが難しかった。


　上の写真は元々の配線の様子で、一見無造作に見えるけど、実は絶妙に配置されてるんですよ。3本の白いホット線がボリュームポットの上を通っているけど、ここじゃないと引っ掛かっちゃうんですよね（ということに、この写真を見て気付いた）。

（※　これは去年の3月31日に初めてピックガードを外してみたときに撮った写真で、今見るとフロントトーンポットのところの紅いコンデンサーが「立ってる」。ここのところ何度もピックガードを開けては閉じ開けては閉じを繰り返していて、最近はコンデンサーの脚の針金が曲がって「お辞儀している」。マズいのかもなぁ〜。）

　ピックアップキャビティーはPUを納める分には充分なスペースがあるんだけど、配線材が6本とか束になると意外と嵩張るんです。キャビティーの深さがだいたい15mm、ピックアップがピックガード裏面から13mm出っ張っているとすると残り2mmしか余裕がない。特にリアPU周辺が狭くて…、いっそのこともうザグッちゃおうか！？ってくらい…。


　配線材が広がらないように紐で束ねて…（元々は、糊の付いた紙のようなものが巻かれていたが、糊が完全に乾いていて機能していなかったので処分）、これでいけるかな〜？と半田付け。

　で、ピックガードを取り付け…、できない（涙）。

　最初は長過ぎる配線材がどこかに引っ掛かってるんだろうと思ってたんですよね。何度も開けては閉め開けては閉めを繰り返して…、そんなことをしているうちに、ジャックから戻ってきてボリュームポット裏に半田付けされているコールド線がハンダの山の横で断線しかかっていることが判明（涙）。そこも半田付け。

　それでも、どうしても引っ掛かるのがボリュームポット周辺。ボディとピックガードの間の隙間に懐中電灯の光を照らしてジックリ観察してみると…、リアPUの横からポット横を通過させていた（センターPUとフロントPUの）ホット線がキャビティー内に納まっていないことが判明。取り回し方法を変更。


　これでようやくピックガードが閉まりました…。いやもう本当、ハンダ付けが終わってから、ピックガードを閉じるだけで2時間はかかったね…。

　と言うワケで、いくら不器用な僕でも3〜4時間で終わるだろうと考えていたリアPU交換、7〜8時間かかったかな…。まぁ、何事も経験だけど…。


　緩めて外していただけだった弦を張り、改めて正面から眺めてみると…、（写真ではよくわからないが）フロントPUとセンターPUのカバーや、ボリュームやトーンのツマミはスッカリ日焼けしてしまっているんだけど、SSL-1のカバーだけが妙に白い（笑）。あと、PUを留めている2本のネジも妙に銀色に輝いている（笑）。カバー上の「Seymour Duncan」の文字は僕は恰好良いと思うけどね（最近はこういうのを恰好悪いと感じる人が多いようだ）。

　で、早速音出しチェック…。実は、作業中に（今回は変更のない）センターPUを眺めていたら、ボビンに何千回も巻いてある銅線が途中で断線しているように見えたんですよね。それはもう大惨事。音が出ないハズ。

　で、（変更のない）フロントPUとセンターPU、そして（今回換装した）リアPUと順に音が出ることを確認して、ホッと胸を撫で下ろしたんですが…、「センター＋リア」のハーフトーンの音が明らかにオカシイ（涙）。

（続く）

　昨夜はここからが本番だった！　半田吸取線を用いて、ストラトの配線変更！


　今回の趣旨は以下の通り。

・通常の「フロントトーン」→「フロント・センター共通トーン」とする。
・通常の「センタートーン」→「リアトーン」とする。

　そのためには、下の写真の、赤丸で囲まれた端子に繋がっているリード線を外して水色の端子に繋ぎ替え（「センタートーン」→「リアトーン」となる）、赤丸の端子と黄丸の端子を別の配線材で繋ぐ（「フロントトーン」→「フロント・センター共通トーン」となる）必要があります。


　「赤丸のリード線を外す」という作業は2か月前に1回チャレンジしているんですよね。ところが、半田ゴテを当ててみる程度では、半田は全然融けなかった（正直、当てただけで融けるのだろうと思っていた）。それで「半田吸取線」が必要だ、ということになって…、なるべく安く手に入れようとして…、買うだけで2か月かかった（笑）。

　で、夜11時半くらいに作業を始めて…、正直いくら不器用な僕でも30分くらいで出来るだろうと思っていたんですよ。それが…、「超不器用」の本領を発揮、2時間かかった（涙）。

　「半田吸取線」に関しては、「驚くホド綺麗に（簡単に）半田が吸い取られていく」と聞いていたんだけど…、こいつのコツを掴むのに30分〜1時間くらいかかったか。「半田吸取線」のハズなのに、とけかけた半田の山にくっ付いちゃうんですよ。「ミイラ取りがミイラになった」みたいに（笑）。

　本当は2.5mm幅の吸取線が欲しかったんですよね。ところが、買いに行ったお店には2.5mm幅のものはなく、2.0mm幅と3.0mm幅のものしかなかった。3.0mmじゃ太過ぎるかな？と思って、今回は2.0mmのものを買って来たけど、3.0mmの方が良かったかも…。今回はやらないけど、いずれポッド裏からリード線を外したり、コンデンサを外したり、ってこともするだろうし…（この「ポット裏」に半田付けされている半田の山がもの凄く大きいのだ（笑））。

　また、老眼が進んでいて…、見えないんですよ、細かい部分が。遠近両用眼鏡をかけても外しても見えない（笑）。

　今回は本当におばあちゃん（おじいちゃん？）の「シマミルーペ」が大活躍しましたね。これがなかったら、作業を終えられなかっただろうな。ホント、新しいの買おうかな。


　結局1時間半くらいかかったけど…、赤丸端子の半田を吸い取って、半田付けされていたリード線を外すことに成功。


　もっとも、途中で「これは埒明かん」と判断して、リード線は半田付けされていた箇所でニッパーで切断してしまいました。で、端子の半田を吸い取って、端子の穴に絡げてあった線材をラジオペンチで取り除きました。このギター、30年前にアメリカの工場で作られたもので…、誰かがこうやって半田付けしたんだなぁ、なんて想いを馳せながら…。

　水色端子の根元に半田が残っているのはご愛嬌。もうこっちの半田を吸い取る気力は残っていなかった（笑）。

　半田付け作業もいまだに「予備半田」ってのが苦手なんだけど…、まぁ何とか終了。


　夜11時半から始めて、12時頃には終わるだろう、なんて思っていたら、もう1時半回ってたよ…。

　遅くなってしまったので、本格的な試奏は出来ず、音が出ることだけを確認。小さい音だったけど、僕はやっぱりリアPUもトーンポットに繋いだ方が好みかな〜。

　昨夜の抵抗値測定熱はこれだけではおさまらず…、まだ測ってみたいものがありました。ズバリ、「可変抵抗器の最大抵抗値と最小抵抗値」！

　それと言うのも、エレキギターの改造についてのWEBページを見ていると、よく「ポット（可変抵抗器）全開でも抵抗はゼロではない」と書いてあるので。

　で、まず、手元にあった100kΩの可変抵抗器（特にエレキギター用ではなく、電子回路の実験キットに含まれていたもの）の最大抵抗値を調べてみると…、


　「87.0kΩ」かな。公称「100k」だけど、実際の最大値は「87k」。13%も小さい。そんなものなのか。電子部品って意外と「誤差」が大きいんですよね。エレキギターの改造の世界では、「USA製のポットよりも日本製のポットの方が誤差が小さい」なんてよく言われているけど…（この可変抵抗器がどこで製造されたものなのかはわからない）。

　では、最小の抵抗値は？


　「2.3Ω」かな…。単位が違うことに注意（「2.3kΩ」ではない）。確かに「0Ω」ではない。「2.3Ω」って大きいんだか、小さいんだか…。電気の世界って、もの凄く大きなオーダーの数値と小さなオーダーの数値が同居しているところがあって、感覚的によくわからないんですよね。

　それでは、実際のストラトキャスターに取り付けられている可変抵抗器の抵抗値を調べてみましょう！

　まずは、センタートーン！　「250kΩのポット」が取り付けられているハズですが…、


　「288kΩ」！　15%も大きい！　そんなものなのか…。

　次に最小値！


　「83.3Ω」！　全然「0」じゃないね！

　続いて、フロントトーンの最大抵抗値！


　「222kΩ」！　今度は250kよりも11%も小さい！

　次に最小値！


　「102.8Ω」！　ついに「100Ω」を超えた！　こんなものなんですね…。

　ボリュームの可変抵抗器については、3つの端子が全て何かと繋がっているので、純粋な抵抗値だけを測定することが出来ませんでした…。

　いや、これ…。勉強になったわ…。まず、「個々の可変抵抗器のバラツキが大きい」ということ。誤差±15%くらいは当たり前なのかな？　だって、「250kΩのトーンポットが2つ」と思っていたら、1つは「288kΩ」、もう1つは「222kΩ」だって言うんだから…。

　それと、「最小抵抗値は80〜100Ω」ということ。「0Ωじゃないって言っても、せいぜい1〜2Ωだろう」なんて思っていたら、大違いだ。これはビックリ。まぁ、だからこそ、「フルアップボリューム」だの「フルアップトーン」だのといったエレキギター用パーツが市販されているんだけど…。

　まぁ、こういう世界なんだろうけど…、何にせよ、知らない世界の「常識」を知るってことは面白いね！

　みのむしリード線を手に入れて嬉しくて（笑）、いろいろ測りまくってみました。

　最初に思い付いたのは、エレキギターとアンプの間を繋げるシールドケーブル。


　こんな感じで、フォンプラグの先端のカリ首（？）の辺りをシッカリ挟んで測定。

　まずは、普段は使っていないメーカー不明の3mのケーブル。これはいつ買ったものか全く憶えていない。ヘタしたら、高校生の時かもしれない。1980年代半ばだから、もう30年以上前…！？


　液晶表示の7セグメントの一部が欠けてしまっていてアレですけど、「0.8Ω」ですね…。1m単位に換算すると、「0.27Ω/m」。

　お次は、これまたメーカー不明の5mのケーブル。これは2005年頃に買ったものだろうと思います。さっきのよりプラグなんかはちゃんとした製品に見えるけど。


　「1.1Ω」…、「0.22Ω/m」ですね。

　で、最後に、「CANARE」ブランドの5mのケーブル。これも2005年前後に買ったような記憶が（もっと最近？）。確かWEBで調べて、CANAREのケーブルは安いワリに評判が良さそうだったので。近所の楽器屋で買ったことも憶えています。


　おぉ！　「0.1Ω」！　…と言うのは勘違いで、これは「0.7Ω」です。「0.14Ω/m」ですね。さすが評判のものだけある。まぁ、「抵抗値が小さければ小さいホド良いケーブル」ということではないんだろうけど…。

　勢いに任せて、パッチケーブルも！　これはコンパクトエフェクター間を繋いだりする短いシールドケーブル。今手元にあるのはたった3本だけですが…。

　まず、「YAMAHA」ブランドの40cmパッチケーブル。これは…、高校1年の入学前にエレキギターを初めて買った時に一緒に買ったケーブルかも…。ギターと一緒にアンプとエフェクター1個（ディストーション）とケーブルを買ったと思うんですよね（全部ヤマハ（笑））。


　「0.6Ω」。と言うことは…、「1.5Ω/m」？　こりゃヒドい。でも、考えてみると、ケーブルの抵抗値って、電線の部分と両端の2つのプラグ部分の抵抗値の合計なワケで…。プラグの抵抗値もマチマチなんだろうなぁ…。

　次は、15cmのパッチケーブル。ノーブランド品。これも高校生の時に買ったものでしょうね。1個ずつエフェクターを買い足す度にパッチケーブルも1本ずつ増えていった（笑）。


　これも「0.6Ω」か…。「4.0Ω/m」ってことになるけど、電線部分の抵抗はほとんど「0Ω/m」で、両端のプラグ部分の抵抗が「0.3Ω/個」なんじゃないか、という気も…。

　最後は、この赤いパッチケーブル。これも15cm程度。ノーブランド品。このケーブルはよく憶えています。間違いなく高校生の時に買ったものですね（いや、誰かのケーブルをドサクサに紛れてパクった？）。プラグの手で持つ部分が金属でガッチリした造りであることと、赤い色が気に入っていた。


　これも「0.6Ω」！　でもやっぱり、電線部分とプラグ部分の抵抗値は分けて考えないとダメなんだろうな。

　じゃあ、電線そのものを！　と言うワケで、スピーカーケーブル！

　まずは、2mのスピーカーケーブル。これは2年前に買った中古CD/MDコンポに付いてきたものですね。ギターアンプ用のスピーカーケーブルではなくて、オーディオ用のもの。


　「0.9Ω」。「0.45Ω/m」か…。（両端のプラグを含めた5mのシールドケーブルと比較して）意外と高いな、と。細いケーブルなんですよね。

　で、本日の大トリは…、4mのオーディオ用スピーカーケーブル！　これは20年くらい前に勤めていた会社の社長に貰ったもので、社長曰く、オーディオ用スピーカーケーブルとして市販されているものではなく、どちらかと言えば「電線」に近い、と言っていたような…。小売店ではなく卸売店から「仕入れた」という噂も…（社長の自宅のホームシアターの機材、凄かったからね）。


　「0.9Ω」。あれ？　同じ？　大したことないな。あ、長さが倍だから、「0.23Ω/m」か…。以前持っていたステレオに付属していたケーブルに比べて、このケーブルはもの凄く良い音がしたんですよね。同じステレオで同じCDを聴いて、「この曲、こんな音が入っていたのか！？」と驚いたくらい（しかも、森高千里とかで（笑））。ま、スピーカーケーブルも「抵抗値が小さければ小さいホド良い」というものではないんだろうけど…。